?

Log in

No account? Create an account
День пятый: Седона - Чинли. - Them's the breaks
April 17th, 2007
10:06 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
День пятый: Седона - Чинли.
План на день - доехать до Canyon de Chelly и встать там на постой. Отель (Best Western) заказан с вечера, нужно проехать около четырехсот километров, то есть останется время на что-то еще по пути.



Попрощался с Варджанянами. Крис, узнав, что еду из Седоны на север, посоветовала по пути пройтись по West Fork trail. В моем списке эта тропа значилась как "довольно легкая", без особого перепада высот, три мили длиной, то есть без малого пять километров.

Тронулся по 89-му хайвею. Километра через три после выезда из Седоны - мост над Дубовым Ручьем (Oak Creek). Отсюда тоже начинается пара пеших троп. Я просто побородил немного вокруг. 89-й к северу от Седоны идет вдоль Oak Creek, по дну одноименного каньона. Две полосы, извилистость - умеренная.
Мост через Oak Creek, к северу от Седоны

Полное название West Fork: "West Fork of Oak Creek Canyon" (каньон западной ветки Дубового ручья). Начало тропы находится в парке штата, то есть нужно платить (пятерку с машины, а еще за доллар дадут буклет с картой и описанием маршрута). Отворот с 89-го в этот парк (налево, если ехать на север) довольно легко пропустить, потому что знака нет, но есть хорошая метка - встречная полоса в этом месте имеет "карман" для правого поворота.

Сначала тропа идет через заброшенный яблоневый, грушевый и сливовый сад. Яблони как раз цвели:
Яблони цветут

Дальше встретились развалины какого-то жилища, которые вдохновенно живописал акрилом "художнег", устроившись у самой тропы. Получалось у него неплохо.
Затем уже начался собственно каньон. Он здорово петляет, по дну его течет неглубокий ручей, тропа пересекает его 16 раз (специально по карте посмотрел). Все пересечения вполне проходимы. Деревья за счет близости к воде довольно высокие, так что, если не считать переправ через ручей, идешь все время в тени.


Деревья - сосны (Ponderosa Pines), дубы и клены. Народу не очень много, но все же побольше, чем мне встречалось на других маршрутах, West Fork - одна из самых популярных в Седоне троп. Чем дальше вверх по каньону, тем он становится уже и уже. После шестого или седьмого поворота тропа кончается - каньон становится таким узким, что дальше уже надо идти прямо по ручью, по щиколотку в воде. По слухам, так можно пройти еще миль пять или шесть, но времени на это у меня не было.

Вместо этого сел отдохнуть, закурил. Подходит мужик, смотрит на свой GPS - вижу, у него Garmin Rhino (почти такой, как у меня, только с рацией). Завязался разговор. Звать - Джером, живет на Гавах. Двадцать лет отслужил на военном флоте музыкантом. Теперь играет на тромбоне на церемониях, парадах и прочих торжественных мероприятиях. Прилетел со своих Гаваев дудеть на какую-то конвенцию в Лос Анжелесе, после чего, отыграв там, решил махнуть в Аризону, прогуляться. Джером пошлепал дальше, вверх по ручью а я повернул обратно.

Еще километров через десять каньон Дубового ручья заканчивается, и дорога карабкается наверх лихим серпантином. Наверху, как водится, scenic viewpoint, на котором индейцы навахо торгуют предметами кустарных промыслов - серебряные украшения, керамика, одеяла и прочая клюква. Сам вид - впечатляет, особенно серпантин.
Серпантин в конце Oak Creek Canyon

Почти сразу после этого начались пригороды города Flagstaff, в котором я не останавливался. 89-й кончился, я въехал на интерстейт-40 и двинулся по нему на восток. С сорокового хорошо виден пик св. Франциска (San Francisco peak) к северу от Флагстаффа, покрытый роскошной снежной шапкой. Он отмечает юго-западную границу большой резервации "Земля Навахо" (Navaholand).
Canyon de Chelly (произносится "де шей"), куда лежал мой путь - почти в центре этой резервации.

К востоку от Флагстаффа пейзаж довольно однообразен - темно-коричневая земля со скудной растительностью, довольно плоская. Почти нет населенных пунктов, а те, что есть - маленькие, с кустарно сделанными рекламными щитами вдоль дороги, призывающими покупать опять же изделия мастеров навахо. Движение не особо оживленное.

Через двести километров такого однообразия свернул на север, на 191-й, и въехал на территорию резервации. И тут я понял, что такое глушь. На сотню километров - две или три встречных машины и вообще никакого жилья. Вдоль дороги, впрочем, с обеих сторон тянется проволочный забор - скот у навахо на вольном выпасе, забор нужен, чтобы буренки на дорогу не выходили. У самого въезда в Canyon de Chelly National Monument находится городок Чинли (Chinle), где меня ждал стол и кров.

Справка:
Navaholand - cамая большая индейская резервация в Штатах, ее площадь - 25 тысяч квадратных миль, или 65 тысяч квадратных километров, это меньше Австрии, но больше Швейцарии. Она находится на территории штатов Аризона, Юта и Нью Мексико. Там живут 135 тысяч человек, что в 50 раз меньше, чем в той же Швейцарии. Это также самая бедная из всех американских резерваций, главным образом из-за отсутствия природных ресурсов и недостатка воды. Наод занимается скотоводством, овощеводством и народными промыслами - ковкой серебра и тканием одеял. Большая надежда у навахо на туризм.

Индейцы navajo, как и все североамериканские индейцы, пришли на континент через Берингов пролив, то есть являются в какой-то степени родственниками наших чукчей. И выглядят соответственно, а вовсе не как заслуженный индеец СССР Гойко Митич в фильмах студии Defa.

В 60-х годах 19-го века американцы решили избавиться от навахо и согнали их всех в тюрьму в форте Самтер (Южная Каролина), за 300 миль, где и продержали их четыре года, после чего разрешили вернуться обратно и занять все прежние земли, кроме Колорадо. Натурально, народу при этом полегло немало, и все навахо знают и охотно рассказывают эту историю. Если, однако, покопаться в гугле, то можно узнать, что причиной этому была не кровожадность британцев, а лихие набеги навахо на лагеря поселенцев.

Чем ближе к Чинли, тем места становились холмистее, местами на горизонте показывались горы. Сам городок - маленький, выглядит довольно убого, как-то "по-индейски". Я бывал в нескольких резервациях и в Канаде, и в Америке, и все они более или менее похожи - бедные однотипные домишки, а то и трейлеры, неряшливые дворы, ржавеющие во дворах останки старых машин, какие-то доски, куски фанеры, притаренные на всякий случай.

В городке три отеля, мой, Best Western, расположен ближе всех к 191-му хайвею. Он почему-то окружен двухметровой стеной, поверх которой вьется спираль колючей проволоки. Позже на вопрос "а зачем, собственно?" мне невнятно ответили "от плохих людей". Внутри фойе, впрочем, все достаточно стандартно. Веселая девушка навахо мигом оформила меня на постой, а когда я спросил насчет гида на завтра, тут же вызвалась мне такового организовать. Тут надо сказать пару слов о гидах. Сам каньон de Chelly объявлен местом, священным и историческим для навахо, и смотреть на него можно только сверху, с дороги, которая каньон огибает. А вот если хочешь спуститься вниз, это разрешено только в сопровождении "сертифицированного гида" из местных. Разумеется, за разумную плату. Причем, поскольку асфальтированных дорог там нет, то тебя повезут на спецтранспорте, а если хочешь на своей машине, то она должна быть полноприводной с высоким клиренсом. На интернете просят 25 в час за сопровождение "с машиной заказчика". Гид Делберт Уилсон, которого нашла мне гостиничная девушка, хотел всего 20, на что я согласился, и мы договорились, что он встретит меня в 8 утра в фойе гостинички, при условии, что меня в 7 утра разбудят.


[ Предыдущаяя ] [ Оглавление ] [ Следующая ]

Tags:

(2 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:vavchuga
Date:December 29th, 2007 03:20 pm (UTC)
(Link)
В 60-х годах 19-го века британцы решили избавиться от навахо

Бро, а ты не погорячился? ибо получается что британская хунта распоясалась совсем не там где владела?:)
[User Picture]
From:cold_n_sour
Date:December 29th, 2007 05:29 pm (UTC)
(Link)
как есть погорячился! поправил, спасибо
Мои фотографии Powered by LiveJournal.com