?

Log in

No account? Create an account
По Квебеку вдоль Св. Лаврентия, часть вторая - Them's the breaks
July 20th, 2007
11:41 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
По Квебеку вдоль Св. Лаврентия, часть вторая
День четвертый

С утра погода немного улучшилась - дождя почти нет, но небо обложено плотно. За день нужно доехать до Роше Персе (Rocher Percé, или Дырявая Скала)главного туристского места полуострова Гаспе. По южному берегу св. Лаврентия идет хайвей 132, по нему мы доехали до городка Sainte-Anne-des-Monts (Сен-Анн-де-Мон), в котором нашли бюро туристской информации. Отсюда на юг отходит дорога 299, котороая проходит сквозь национальный парк Газпези и горы Шик-Шок. По этой дороге мы планируем пересечь полуостров с севера на юг и выехать к побережью в районе Нью Ричмонда.


Обзавелись в турцентре картой парка с пешеходными тропами и выбрали маршрут: тропу на вершину Mont Ernest Laforce (820м. над уровнем моря), как одну из самых коротких - погода хмурилась, и особо мокнуть не хотелось. Чтобы попасть на эту тропу, нужно свернуть с 229-й дороги на 16-ю и потом на 163-ю - километров двадцать в общей сложности. Сама тропа в отличном состоянии, мелкий гравий, несколько скамеек для отдыха, вдоль тропы выкопаны канавки для защиты от затопления. Вообще, состояние троп в парках Квебека приятно удивило. На вершине горы - обзорная площадка, с которой, увы ничего, кроме плотного тумана, мы не увидели - вершина была в облаке. Народу, несмотря на погоду, было довольно много. Весь путь туда и обратно - около 4 километров.
Горы Шик-Шок, вид с 229-го шоссе

Дальше ехали без остановок до самого Нью Ричмонда, где открывается вид на Baie des Chaleurs - залив, отделяющий Квебек от провинции Нью Брансвик. Залив этот - член клуба красивейших заливов мира, и действительно, выглядит он очень симпатично, особенно на закате. Новый Ричмонд - городок маленький и не особенно туристский.


Дорога между Нью-Ричмондом и Персе - все тот же 132-й хайвей, огибающий весь полуостров Гаспе вдоль побережья. Ехать по ней приятно, городки вокруг веселые и аккуратные, время проходит незаметно. К вечеру встали на постой в "Hotel-Motel Manoir de Perce" - явно бывший мотель "второй ценовой категории", позже переделанный в "рассадник роскоши и чревоугодия". Результат получился забавным. В фойе к лестнице, ведущей на второй этаж, приделаны резные деревянные накладки в стиле ампир, призванные замаксировать утилитарность и придать "le chick". В ресторане - резная, опять же, мебель уживается с вполне офисными потолками. Зато дама за стойкой свобобдно говорила по-английски, от чего мы к тому времени уже начали немного отвыкать. Ресторан - хорош, хоть и недешев. Свежая рыба и морские твари, оленина, множество сыров. Приготовлено все умело, оформлено изящно. Десерты тоже на уровне. Винный лист большой, и, наверное, хороший. Вина, впрочем, я не пью, и всегда заказываю мой любимый Bloody Ceasar.

День пятый

Утро было, как в знаменитом романсе - туманное и седое. И слегка дождливое. Мелкий дождик "сеянец" показался незначительным препятствием для путешествия на остров Бонавентюр. Этот островок, пару километров в поперечнике, расположен прямо напротив Персе, километрах в четырех от берега. Билеты продаются везде - то есть нет такого места на главной улице, с которого бы не было видно хотя бы одну вывеску: "Билеты на экскурсии - здесь". Пароходик отходит каждые полчаса, везет туристов вокруг "Дырявой скалы", потом вокруг островка Бонавентюр и потом высаживает на самом островке. Обратно - как управишься, последний рейс - кажется, около шести.

Дырявая скала, вид с моря. На заднем плане - Персе:


Скала при близком знакомстве оказывается гораздо крупнее, чем на фотографиях (я, кажется, у кого-то уже видел это наблюдение, и здесь соглашаюсь с ним). Во время экскурсии гид подробно о ней рассказывает, называя ее размеры и даже вес. Я, конечно, ничего этого не запомнил. На скалу, как мне кажется, надо просто смотреть с берега, желательно долго и в хорошую погоду. Желательно с нескольких точек и в разное время дня. Такой возможности мне, увы, не представилось, поэтотму скала как-то "не отложилась".

Остров - не просто так себе остров, на нем есть большая колония морских птиц, главным образом Gannets (Morus bassanus, или Северная олуша - самая крупная птица Северной Атлантики), но много и других. Колонию можно хорошо рассмотреть с моря, туристский пароходик обходит весь остров вокруг.

Птичья колония на о. Бонавентюр:


От причала до колониии нужно идти два с небольшим километра по тропке, в дождь местами глинистой и поэтому довольно скользкой. Тропка идет через смешанный лес, без особых подъемов и спусков. Поражает количество "удобств" по пути - мы насчитали четыре таблички "туалет" вдоль тропы и еще одну возле причала. Народу на тропе довольно много - все время кто-то виден или слышен впереди или позади.

Наконец, выходишь на противоположный берег - там на берегу сидят птицы. Сотни и тысячи больших олуш (размах крыльев у них бывает до двух метров), которые не обращают на туристов особого внимания. Их территория обнесена забором, сидят они на гнездах на голой земле. Периодически некоторые из птиц приносят пучки травы в клювах. Как только мы вышли на берег и приблизились к заборчику, дождь пошел по-настоящему. Пришлось сначала укрыться под навесом на обзорной площадке. Капли дождя, что покрупнее, отскакивают от мокрой глины грязными брызгами, но скатываются по оперению олуш, совершенно не оставляя следов. Тут же началась гроза, с молниями прямо над головой и дождем, который был "слои воды со слоями воздуха". Навес оказался совершенно декоративным, и тек, как решето. Рядом с обзорной площадкой есть небольшой домик, где сидят два сотрудника парка и есть небольшая экспозиция про птиц. В этот домик нас набилось человек сорок мокрых туристов. Ждали около получаса, пока дождь не стих немного. Я же использовал представившуюся возможность, чтобы объяснить сыну, что не всегда путешествия - это одно удовольствие. Мысль о лишениях как неотъемлемой части познания мира, впрочем, не вызвала у него особого энтузиазма. Я же укрепился в решении для следующих поездок купить что-то по-настоящему водонепроницаемое. Когда дождь немного стих, отправились обратно. Так я и не снял олуш на гнездах вблизи. Ну, это как раз дело поправимое.

Зато кораблика во время экскурсии удалось снять олушу на взлете:


Остаток дня посвятили попыткам высушить одежду и обувь.

Позвонил заказать отель в Римуски (Rimouski) - следующем пункте маршрута. У портье в Hotel Rimouski английского языка хватило только на то, чтобы на мой вопрос "Do you speak English?" уверенно ответить "No". Мне надо было, наверное, использовать волшебное слово "резервасьон", но ответ меня так озадачил, что я не нашел ничего лучшего, чем, извинившись, положить трубку. Следующим в списке обзваниваемых был "Hotel Motel Au Soleil Couchant", в котором на бойком, хоть и не совсем правильном английском меня уверили, что ночлег будет.

Вообще я был поначалу несколько обескуражен уровнем английского языка квебекцев, но потом сообразил, что им у нас еще хуже - персонал наших отелей и ресторанов вряд ли изъясняется по-французски хотя бы так же, как квебекцы по-английски. Кроме того, знакомство с местными работниками сферы обслуживания оставило нам несколько забавных воспоминаний. В частности, почти во всех ресторанах к нам подходили осведомиться, как нам нравится еда, при этом в построении вопроса упирая не на грамматику, а главным образом на интонацию, спрашивая, например: "It is good, ye-e-es?", при этом "Ye-e-es?" произносилось "по восходящей", с сильнейшей вопросительной интонацией, и на пару тонов выше, чем остальная фраза. В течение всей поездки я не мог отделаться от ощущения, что квебекцы как-то ближе нам, русским, по мироощущению, чем, скажем, онтарийцы.

День шестой, последний

Дождь лил всю ночь и все утро и переставать пока не собирался. Наши "походные" одежда и обувь так и не высохли. Поэтому посещение национального парка Forillon (Форийон) вышло несколько скомканным. Осмотрели бункеры и пушки береговой батареи, построенной здесь во время второй мировой для защиты военно-морской базы Fort Ramsey на другом берегу залива Гаспе.

Береговая батарея Форийон:


Двинулись дальше по 132-му хайвею, по северному берегу полуострова Гаспе на запад. Ночевка - в Римуски, за день надо проехать около 450 км.


Дорога все время идет по берегу, местность изрядно пересеченная, места очень красивые. Несколько водопадов прямо у дороги. Через час-полтора дождь кончился, упал густой туман. Мы как раз подъехали к деревушке Клоридорм (Cloridorme):


Еще через полчаса туман начал рассеиваться, и на подъезде к Rivière la Madeleine мы уже увидели солнце.


Дальше дорога уже до самого Сен-Анн-де-Мон идет по берегу, почти на уровне воды - в некоторых местах брызги прибоя взлетает над шоссе. Горы постепенно становятся пониже и менее отвесными, превращаясь в холмы. Склоны холмов густо засажены ветряными мельницами. Крутятся почему-то не все.


Небо совершенно очистилось, солнце жарило, как будто и не было трех дней непрерывного дождя. Стоянки использовались для сушки походного обмундирования:


Между Матаном и Римуски, согласно плакатам у дороги, "территория искусства". Множество выставочных галерей. Остановились покушать в местечке Ste. Flavie возле одной из них. Ресторан - часть комплекса, есть еще гостиничка и, конечно, выставочный зал. Одна экспозиция, впрочем, находится снаружи - группа статуй из дерева и бетона, в человеческий рост: длинная процессия, выходящая из моря на берег. Называется "Большое Собрание" (Great Gathering). В один кадр не поместились:




Римуски - городок среднего размера (то есть гораздо больше, чем "средний квебекский"). Заказанный мной накануне "Hotel Motel Au Soleil Couchant" оказался самым настоящм байкерским мотелем - с кучей "харлеев" на стоянке, с баром и неоновым знаком "Vacancy". Хозяин, оценив ситуацию (я был с сыном), сам предложил мне вместо стандартной комнаты квартирку наверху в мансарде, "чтоб поспокойнее". Ее мы и сняли на ночь. Прокатились немного в окрестностях на закате, увидели еще маяк, красно-белый, в квебекской гамме:


Вечером байкеры внизу смеялись громко и заразительно, солнце садилось в св. Лаврентия, ветер стих, поездка благополучно подошла к концу.

Карта маршрута


[ Предыдущаяя ] [ Оглавление ] [ ]

Tags:

(Leave a comment)

Мои фотографии Powered by LiveJournal.com