?

Log in

No account? Create an account
День шестой - Canyon de Chelly - Them's the breaks
April 18th, 2007
08:40 pm

[Link]

Previous Entry Share Next Entry
День шестой - Canyon de Chelly
Телефон зазвонил в шесть утра. Снял трубку - стандартный будильный автомат желал мне доброго утра. В сердцах помянул нерадивую девушку навахо, которая напутала и разбудила меня на час раньше, но все же решил вставать. Сварил кофейку, залез в интернет, начал неторопливо собираться на завтрак. В начале восьмого - опять звонок, давешняя гостиничная девушка навахо. Вы, мол, сэр, не передумали с гидом-то ехать? -- Что такое, отвечаю, мы ж на восемь, вроде, договорились?

А она мне: а у нас тут, понимаете, у индейцев, летнее время не работает, так что по-нашему, по-индейски - девятый час уже. Благоволите, мол. Вот черт, думаю, и ведь не предупредил вчера никто. В фойе стоял индеец навахо Делберт Уилсон - застенчивый парень лет двадцати с чем-то, в очках и с "чингисхановскими" усами. Пришлось вместо завтрака прихватить на заправке пару Twix'ов, и мы выдвинулсь в направлении каньона, до которого от Чинли - километров семь. На вьезде на территорию парка (правильное название - "Canyon de Chelly National Monument", но я буду для простоты называть это парком) - обычный visitor center, где девушка-рейнджер дала нам заполнить спецформу для въезда и сказала, что прогноз обещает ветер до 60 миль (100 км) в час. С документами управились быстро - я вписал имя-адрес, Делберт вписал свои, надо полагать, сертификации, и мы въехали в парк, где я сразу понял, что без более-менее серьезного внедорожника там делать нечего.
Delbert Wilson, Сертифицированный Гид Навахо

Дно каньона песчаное, по нему течет небольшая речка, которая далеко не везде имеет выраженные берега. И дорога, как таковая, во многих местах просто отсутствует, транспортные средства просто едут в воде, стараясь не останавливаться. Именно такую инструкцию, "по возможности не останавливаться", выдал мне и Делберт. По дну в одном с нами направлении двигалось несколько джипов с туристами, и один грузовик неизвестной мне модели, но явно старенький, превращенный в "туристовоз". С этим грузовиком нам еще предстояло встретиться позже.

Туристовоз

Пока ехали до первой остановки, пытался разговорить Делберта "за жизнь". Получалось не очень. Лет ему оказалось не двадцать с чем-то, а все тридцать. Работает в "search and resque" - вытаскивает из каньона заблудившихся туристов. Холост, жениться пока не собирается. Имеет girlfriend - ту самую веселую девушку навахо, что накануне принимала меня на постой. Его родители владеют четырьмя земельными участками в каньоне, на которых выращивают кукурузу, груши, кабачки и персики, и пасут коров и лошадей. Он периодически, раз в неделю, ездит туда проведать скотину. Ездит на траке GMC, но хочет купить себе хаммер. Но он, зараза, дорогой. Но хороший. Коровы - мясной породы, так что доить их не надо. Пасти тоже - участки обнесены проволочными заборами, так что никуда они не денутся. Коров продают на мясо, лошадей используют, чтобы ездить (реже), или для выкупа (чаще). Выкуп - это то, что надо отдать родителям невесты или жениха, если хочешь жениться или выйти замуж. Я специально переспросил - никакой дискриминации, девушка тоже может посвататься к парню, если хочет замуж. И если есть чем заплатить за избранника.

Делберт все время пытался честно выполнить роль Серитифицированного Гида Навахо и рассказать мне "что-нибудь из истории". Но про марш на форт Самтер я уже знал, так что с историей мы закончили быстро. Вкратце - раньше тут жили совсем другие племена, их нынешнее название: "анасази" (anasazi), но это просто "древние люди" на языке навахо. Появились они около двух тысяч лет назад, пик расцвета пришелся на начало 11-го века, и после 1300-го года они исчезли. Куда они делись и почему ушли, оставив добротные дома и возделанные пашни - никто не знает. Остались от них наскальные рисунки, развалины скальных поселений, да несколько скелетов. Ни о культуре, ни об истории анасази ничего не известно. Нынешние племена Хопи и Зуни, впрочем, считают себя их наследниками. Наскальных рисунков в каньоне довольно много, и Делберт, кажется, мне показал их все. Но археология, увы, меня никогда не привлекала...

Мне, пожалуй, интереснее было посмотреть сам каньон, чем развалины анасази. Каньон - хорош. Въезд в парк расположен у его "устья", и все маршруты идут вверх по течению его рек. Есть две главных ветки - Canyon del Muerto (каньон смерти), уходящий на северо-восток, и Canyon de Chelly на юго-восток. [Карта каньона в PDF, 282kB] Пейзаж в целом оставляет ощущение "нездешнести", нереальности. Скалы, песок, скудная растительность. Бесконечные повороты, за каждым - новое соченание скалистых стен, холмов на дне, деревьев. Каритнки, как водится, "не передают".


Мы начали с Каньона Смерти, останавливаясь у развалин скальных поселений, которых там довольно много. Анасази жили в скальных домах на дне каньона только летом, на зиму перебираясь наверх, где потеплее. Жилища обычно располагались на скалистой стене, в нескольких метрах выше дна, что, как считают, спасало от внезапных наводнений и делало затруднительной внезапную атаку соседей на жилище. Сверху - обычно скальный карниз для защиты от дождя. Стены домов сложены из того же камня, что и стены каньона. Каменная кладка до сих пор неплохо сохранилась. Есть мнение, что одной из причин исчезновения анасази стали междоусобицы, ибо их жилища более позднего периода имеют больше приспособлений для защиты от нападения.


Делберт рассказал, что навахо традиционно избегают селиться в местах, где раньше жили анасази. И даже поведал историю о том, как одна девочка не послушалась семья легкомысленно пренебрегла традицией и потом "имела проблемы". На мой вопрос - какие именно проблемы - пояснил неохотно, что проблемы были со здоровьем, "а также другие проблемы". Вдаваться в детали отказался.



Чем дальше в каньон, тем речушка становится уже, реже встречаются места, где она разливается, занимая все дно. Дорога теперь петляет вдоль русла, довольно часто его пересекая, а на отдельных участках русло реки и есть дорога. Когда я говорю "дорога", имеется в виду просто колея в песчаном грунте, пробитая туристовозами и траками индейцев. Нигде за всю поездку я не видел следов дорожного ремонта, но ехать довольно легко, потому что грунт сухой. Некоторая осторожность требуется при пересечении русла, особенно когда выезжаешь из воды на дорогу - перепад по высоте может быть до полуметра, и если не притормозить, удар может быть довольно чувствительным, достаточно, чтобы клацнуть зубами.

Дорога все время пересекает речку

Популярное место - скальное поселение Дом Антилопы (Antelope House), где заканчивается большинство туристских маршрутов. Там стояло несколько туристовозов, и туристы бродили в окрестностях. Несколько индейцев со складными столиками предлагали серебряные украшения. Имелась точка общепита, где я попробовал navajo fry-bread. Это лепешка из пресного теста, испеченная за одну-две минуты на стене внутри глиняной печи. Сверху посыпается сахарной пудрой и корицей. Лепешка мне показалось малосолой, но понравилась, возможно, из-за пропущенного завтрака.

Туристы возле Antelope House

От дома Антилопы - около часа езды до конечной точки каньона Смерти - Mummy Cave Ruin. Название такое - потому что там были найдены хорошо сохранившеися останки анасази. Развалины как развалины, ничем особенным от других не отличаются. Прокатиться до них было приятно - дорога большей частью идет по суше, довольно ровная, переправы редкие. В одном месте пришлось спускаться по довольно крутому склону, градусов тридцать. Я выразил неуверенность в том, что все обойдется, но Делберт сказал: "не боись!", и мы благополучно съехали вниз. У самой пещеры стоял "туристовоз", что несколько удивило Делберта - он сказал, что обычно сюда туристов не возят, потому что эти развалины хорошо видны сверху, с северной дороги. Туристы, выгрузившись, налаживали пикник. После перекура мы повернули обратно. И, минут через десять, не проехав и пары километров... "сели" при попытке переправиться через речку. Сели плотно, на брюхо, все четыре колеса вращались свободно, совершенно не цепляя грунт. Оказалось, что к пещере мы ехали другой дорогой, как раз там, где крутой спуск, и именно потому, что Делберт опасался, что сядем здесь. Спуск этот находился в пятидесяти метрах позади. Некоторое время мы таскали камни и бревна, подкладывая их под колеса хаммера, но особенного успеха не добились.
Сели...

Пришлось ждать возвращения "туристовоза", ибо дорога, на которой мы сели, была единственным путем обратно. Минут через двадцать он появился. Водитель, оценив ситуацию, запросил вознаграждение за "rescue" в размере пятидесяти долларов. Я прекрасно понимал, что если он меня не вытащит, то и сам не проедет (тот крутой склон позади нас грузовичку было не осилить), но согласился заплатить, памятуя о сложной экономической ситуации племени навахо и их надежде на туризм. Выдернул он нас быстро, после чего я уже рисковать не стал, и, разогнавшись, таки вскарабкался наверх.

Потом мы вернулись к развилке каньона и съездили по другой его ветке, Canyon de Chelly, до развалин, известных как White House. Название "Chelly", кстати, является искаженным испано-французским вариантом слова "Tsegi", которое на языке навахо означает просто "скалистый каньон". Навахо произносят его как нечто среднее между "цеги" и "щеги", с ударением на первом слоге.

За пять часов я посмотрел большую часть каньона, практически все развалины и довольно много наскальных рисунков. Каньон, конечно, наиболее интересен сам по себе, и поездка по его дну, несомненно, стоит потраченного времени, хотя пять часов такой дороги выматывают прилично.

Вернулся в отель, попрощался с Делбертом, и после обеда решил посмотреть на каньон сверху. С севера и юга вдосль его края идут две дороги - North Rim drive и South Rim drive. Я съездил по южной дороге, посмотрел на дно сверху, с нескольких точек.
Вид сверху

Завтра - Monument Valley. Единственное место для постоя там - Goulding's Lodge. Заказал пристанище на следующие две ночи и "отбился" рано, вымотанный нагрузками дня.

За стенкой еще какое-то время ругались соседи, группа молодых мужчин - кто-то из них пришел и улегся спать, заперев дверь. Тоже, наверное, устал. Те, кто остались снаружи, сначала будили товарища, а потом указывали ему на недопустимость такого поведения. У меня сложилось впечатление, что все участники дискуссии были слегка поддатыми, что странно, ибо алкоголь на территории индейских резерваций не продается ни под каким видом из-за врожденной к нему слабости индейцев.


[ Предыдущаяя ] [ Оглавление ] [ Следующая ]

Tags:

(3 comments | Leave a comment)

Comments
 
[User Picture]
From:vavchuga
Date:December 29th, 2007 04:08 pm (UTC)
(Link)
так вроде твой Хаммер (3?) относится к категории сериозных внедорожников? или ещё сериознее надо?
[User Picture]
From:cold_n_sour
Date:December 29th, 2007 05:28 pm (UTC)
(Link)
третий был, ага.
дык, согласно пословице - чем больше тачка, тем дальше идти за трактором :)
он неплох в смысле проходимости, но всему ж есть пределы...
[User Picture]
From:vavchuga
Date:December 29th, 2007 05:38 pm (UTC)
(Link)
чем круче жип, тем дальше за трактором идти - верно. сам проверил в Вермонте, когда проверяя проходимость своего ФХ35 залез в сургоб... минут 25 откапывался :)
Мои фотографии Powered by LiveJournal.com